Скорее всего из-за ПВА и тухнет, так как клей этот не горит, попробуй на декстрине

Возьми сделай трубочку, например из скотча, и засыпь в неё ПМ , вот и будет тебе фитиль.
Второй вариант - вынуть фитиль из римсвечи

Отредактировано Dimon (2008-10-27 22:01:13)

Не совсем... Моему другу руки в мясо порвало из-за  бенгальского огня. Слишком много искр от него, может изделие раньше сработать.

бенгальские огни- я ими петарды взрывал.конечно у меня с ними ЧП небыло но всётаки вешица опасная.
огнеправод с изолентой-ими тоже взрывал но диометор палучается слишком бальшой.

нашёт декстрина в места ПВА .Я пробувал но порох хуже лепится и очень легко крушится.

декстрин я получил прокаливанием картош. крахмаля.Снял с огня когда ано стало каричневого цвета.

нитка у меня из хлопка.горит нармально без каких-либо пласмасовых шлаков каторые оставляет синтетическая нитка.

Отредактировано Андраник (2008-10-28 15:13:00)

Klim a kakie niti ti izpolzuesh ? oni u tebja ochen tonkie, mne nravitsa diametr fitila . B)

Я свои фитили пробовал покрывать НЦ-лаком из бездымного пороха,гореть стали хуже,хотя некоторую мягкость получили.Как-то они остались на ночь под моросящим дождём.Отсырели и лак с них белёсой плёнкой отставал.Гореть естественно перестали.

В узком месте горит хорошо.В отверстие 2 мм проходит запал хорошо.Но сам использую поджигание через  верх,у меня фитиль скотчем прекреплен к снаряду, и в таком виде я его опускаю в мортиру.
При изгибании и крошится и портится.Это его существенный недостаток.Просто снаряды готовлю непосредственно перед запуском и стараюсь избегать перегибов.
Почему не делаю?Делаю.Просто делаю сразу много,не на подоконнике,а на рамке.Готовлю запас сразу на сезон(зима,Новый Год).Но иногда надо что-то испытать,а под рукой ничего нет,тут и подоконник подходит.Просто лишний раз разводить "кашу" из пороховой намазки не хочется.Руки грязные,потом нитки  плесневеют в нитрате от декстрина.

Я пока всюду использую такой фитиль (с нитями не очень то получаетса...) - делаю обычный ЧП(з мокрой грануляцией), высушываю, потом снова молю в муку. Из алюминивой фольги вирезаю смужку нужной длины шириной около 1 см (можно потолще,,,). Ету смужку потом ету смужку згибаю на 90 градусов (длиный угольник получаетса) и засипаю немножко пороха, спичкой равномерно розсуваю по длине и загибаю ево там (так что края сходятса), потом ищьо раз таксамо згибаю (выходит гдето чверть шырыны)... После чуть прокручивая один конец односительно другово, зжымаю, получаетса такой алюминивый канатик, он тоже не очень любит перегины,,,загораетса может хуже,,,но горит стабильно и с высокой температурой (фольга горит/плавитса).
Если замного пороху - тогда запал хрупкый, когда фольгы - остаютса твёордые сплавы после горения(ето плохо в узких соплах маленьких ракет).

Кому не лень - попробуйте и сравните результаты в етой теме.

Я и щас делаю такие фитили. Хб пряжу пропитываю в калиевой селитре, сушу, потом пропитываю в каше из медлено горящего пороха и шеллака в спирте, опять сушу, в потом вытягиваю по одной, пропуская через пальцы, чтоб излишек стек и сразу кидаю в пороховую мякоть или медленный порох(мякоть), стряхиваю их и вешаю сушится. Такие фитили срабатывают в 10случаях из 10, проходят куда угодно. Но есть недостаток-они невыдерживают частого перегибания, но это не существенно. Делаю всегда много, потому, что возиться лишний раз не хочется.

2пиротехник-любитель, а ты также делаеш или другие фитили пользуеш?

Поделюсь и своим опытом изготовления стопинов.
За основу беру пеньковый или джутовый шпагат. Вот такой:

Затем отрезаю нужный кусок (метра 2-3), сворачиваю кольцами и опускаю для пропитки в раствор нитрата калия на несколько часов. После чего слегка отжимаю, пропуская между пальцами. Влажный шнур провожу через воронку, сделанную из шприца для герметика, наполненную смесью ПМ + декстрин, разведенную водой до нужной консистенции.

Диаметр отверстия подобран таким образом, что идет одновременное удаление излишков смеси. После протяжки стопин развешивается для просушки.
Готовый продукт:

Вот видео горения этого кусочка:  Video

За основу взят способ, описанный Green Man:
Black Match Maschine
Making Black Match

Отредактировано Gyzz (2008-12-04 15:56:39)

Ага, видел быстрогорящий, только вот не понимаю, что дает то, что фитиль обычный в бумаге?

Хм, ясно

Технология изготовления быстрогорящих стопинов (5-7 см/с)

1. Исходный материал – бельевой шнур из х.б. ниток. Его распустить на пряди, имеющие толщину 2-3 мм в скрученном виде. Обычно шнур состоит из трех таких прядей, если они слиш-ком толстые – можно перегруппировать нити, из которых они состоят. Заготовки нарезаются кус-ками по 1,65 м (У меня такая длина рамки для сушки, с запасом 10 см на скручивание). Если резать целый нераскрученный шнур – брать длину между гвоздями рамки, так как пряди после расплета-ния шнура будут длиннее.
2. Проварить пряжу в слабом растворе едкого натра примерно полчаса, промыть, отжать и высушить. Эта операция увеличивает активность горения стопина. Можно ее не проводить, если не нужна слишком высокая скорость горения.
3. На  10 г пряжи взять 20 г нитрата калия и 10 г железосинеродистого калия (красной кро-вяной соли). Добавить примерно 30-40 мл воды и при нагревании растворить в нержавеющей посуде.  Х.б. заготовки пропитать в горячем растворе, причем желательно чтобы раствор впитался весь. Для охлаждения нити оставить в этой же посуде, соли кристаллизуются и нити станут жест-кими. Затем повесить их для подсушивания на полчаса, можно и дольше.
4. Как вариант – то же, только без красной кровяной соли. Эти стопины будут гореть мед-леннее и больше подходят для петард, чтобы успеть зажечь и бросить. Стопины с ККС в этом случае должны быть длиной не менее 6-7 см (для безопасности) а это не всегда удобно по габари-там, во всяком случае без ККС достаточно длины 4 см для задержки на 4-5 секунд в плотной бу-мажной оплетке.
5. На 10 г пряжи отвесить 15 г нитрата калия, 2 г молотой серы, 3 г древесного угля (из-мельченного в порошок) и 5 г декстрина (или 5 г обойного быстрорастворимого клея).
6. Перетереть в ступке осторожно нитрат, серу, декстрин чтобы не было комочков, доба-вить древесный уголь и влить примерно 40 мл водки. Это все перемешать и осторожно нагреть до растворения селитры и начала загустевания раствора после испарения спирта. Постоянно пере-мешивать покачиванием и беречь от воспламенения паров спирта.
7. Положить в эту посуду подсохшую пряжу и хорошо перетереть ее с суспензией пороха, втирая между волокнами. После разделить на пряди и подвесить для подсушивания.
8. После подсыхания кончики прядей зацепить за гвозди рамки, скрутить до нужной дли-ны и оставить на рамке до полного высыхания. Сильно не скручивать, так как из под ниток выдав-ливается пороховая суспензия, стекает и от нехватки окислителя такой стопин впоследствии будет плохо гореть.
9. Вариант с обойным клеем: сделать все согласно п. 4 только без клея, клей развести в ма-лом количестве воды и смешать с затвердевающей суспензией пороха, затем поместить туда нитки и перетереть их с раствором. Далее – по тексту.
10. Характеристики: стопины с декстрином горят несколько медленнее, чем на обойном клее. Кроме того, декстрин не образует желеобразных суспензий и работать с ним удобнее и про-ще, стопины получаются несколько аккуратнее. Стопины с обойным клеем горят  энергичнее и лучше работают в термоусадочных трубках. Диаметр – 2-3 мм.
11. Идеи: вместо декстрина или обойного клея можно попробовать эмульсию ПВА или раствор «Дракона» в спирте, тогда есть шанс сделать стопины более гибкими и эластичными.
12. Относительно приготовления пряжи. Обычно оптимум – толщина пряди 2 мм в слегка скрученном состоянии. Если х.б. веревка состоит из трех прядей, которые в свою очередь образо-ваны только нитками – проблем не возникает, нужно только немного расплести прядь, чтобы по-роховая смесь лучше проникала между волокнами. А в случае с более толстой веревкой пряди мо-гут состоять из более тонких прядей, а те уже из ниток. Тут придется дополнительно поработать над распусканием этих прядей, главное – чтобы при пропитке пряди были рыхлыми. Можно также комбинировать количество нитей для регулирования толщины. Например, веревка состоит из трех прядей, по 4 тонких пряди в каждой из них. Причем 2 пряди более тонкие из ниток, а 2 – толще, сплетенные из трех еще более тонких прядей. В этом случае расплетаются вторые пряди и соединяются с первыми попарно (одна прядь первого вида и три – расплетенные из пряди второ-го вида), получаются две комбинированные рыхлые пряди, которые при дальнейшей скрутке дают довольно приличную равномерную толщину, без значительных спиральных неровностей.
13. Если стопин поместить в термоусадочную трубку и нагреть строительным феном или (осторожно!) над газовой горелкой, скорость его горения замедляется примерно в три раза, зато теперь он может гореть под дождем, в росе, в снегу или луже. Если взять активный стопин толщи-ной не менее 2,5 мм в термоусадочной трубке диаметром 3,5 мм, он будет устойчиво гореть под водой. Под водой могут работать также стопины и меньшего диаметра, но только короткие, не бо-лее 6-7 см с задержкой порядка 10-15 секунд. Дело в том, что в воде не разрушается термоусадоч-ная  трубка, огонь уходит внутрь и за счет роста давления происходит микровзрыв, обычно через 7-10 см длины, при этом вода может попасть в зону горения и погасить стопин, если он малого диаметра. Можно попробовать высокотемпературные стопины с заменой калиевой селитры на нитрат бария в составе намазки, чтобы оболочка из пластиковой термоусадки проплавлялась и не возникало повышения давления. Перед помещением в термоусадку для выравнивания поверхно-сти стопина от неровностей желательно слегка протереть его средним наждаком. Это улучшает облегание сжатой трубки.
14. Если поместить такой стопин в бумажную трубку с зазором, горение в несколько раз быстрее, трубка обычно взлетает.

А я не люблю быстрогорящие стопины.. скорость горения непредсказуема.. хб нити, обмазанные порохом осыпаются, метр может сгореть за 5 секунд. Пробовал хб пропитывать бертой, тоже штука неприятная. Поэтому по своему опыту я потрошу фитили из римских свечей. 50р = метр фитиля и 70-80 звёздочек.